Los Angeles tarihinde hiçbir restoran, mimarı Eric Owen Moss'un “Waffle” adını verdiği dört katlı Culver City binasında yer alan modernist deney Vespertine kadar parçalara ayrılmadı, alay edilmedi ve savunulmadı. Şef Jordan Kahn, 2017'nin başlangıcından itibaren yemeğe soyutlama olarak yaklaştı: uzaylı, heykelsi formlarda şekillendirilen ve dört veya daha fazla saat boyunca servis edilen yemeklerden oluşan bir alay. Lezzet her zaman asıl mesele değildi.
Bir sunucu, “Bu obsidyen aynası” diyor. Siyah jelin üst katmanı, midye, tuzlu erik ve kıyılmış kestane ile karıştırılmış füme midye kremasını gizler ve yüzeyde kavrulmuş yosun yağının parlaklığını gösterir.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Amacı düzeni bozmaktı; tiyatro, müzik, resim, dans ve hatta parfümeriyi de kapsayan performans sanatı bağlamında lokantaları doyurmak. Bazı lüks restoranlar kapıdan çıkarken granola dağıtıyor; Kahn sık sık kendi parfümünden oluşan küçük bir şişe sunardı.
Vespertine'in dışarıdalığı, içki öncesi kişi başı 250 dolarlık başlangıç fiyatıyla birleştiğinde (şimdi kişi başı 395 dolar), tartışmayı mahkemeye çıkarmak için tasarlanmış gibi görünüyordu: Çok mu tuhaftı, yoksa yeterince tuhaf değil miydi? Kaliteli yemek dünyasında duygusal rahatsızlık ne kadar ileri götürülebilir? Bu tanımlanamayan tabaklar zenginleri yiyen bir şaka mıydı? Bu kadar dünya dışı çılgınlığın ardından, geceyi Anya Taylor-Joy'un “The Menu”deki karakteri gibi bir hamburgerle bitirmeyi özler miydik?
Bir sunucu salata sosunu tatlı karideslerin ve bektaşi üzümlerinin üzerine döküyor. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Badem ve yabani soğan kremasının üzerine minik çiçekler ve otlar ekleniyor. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Kahn'ın yeteneği ortadaydı. Tanınabilir deniz ürünleri ve etleri gizleyen esrarengiz tozlar, ezmeler ve yeniden yapılandırılmış sebzeler arasında kompozisyonlar, disiplinli teknik ve esrarengiz ama uyumlu kombinasyonları ortaya çıkardı. Çoğu kişi, yemeği başlatan atıştırmalıklara olan sevgisine tutundu: yenilebilir çiçeklerin altına gömülmüş, yanmış soğan ve siyah frenk üzümünden oluşan iştah açıcı bir kurabiye. Basitçe, merhametli bir şekilde zevkliydi.
Bu günlerde, Kahn'ın kalbinin entelektüel aşçılığını daha kolay bilgilendirdiği Vespertine'in ikinci gelişini zevk çok daha fazla tanımlıyor.
Buraya gelebilmek için küresel bir sağlık krizini atlatması gerekiyordu. Vespertine, Kahn ve ekibinin, şefin Güney ve Küba miraslarını takip eden yemekler de dahil olmak üzere Kaliforniya'daki en yaratıcı yemeklerden bazılarını yapmaya yöneldiği salgının başlangıcında kapandı.
Vespertine, Meteora ve Destroyer'dan Jordan Kahn, gevrek derili domuz göbeğini Gruyère, turşu ve hardalla sevimsiz bir Cubano sandviçine dönüştürüyor.
Vespertine, Los Angeles'ta ekonomik açıdan zorlu geçen dört yılın ardından Nisan ayında geri döndü. Kahn, soyutlamacı ilkelerine sadık kalarak yemek deneyiminin birçok yönünü insanileştirmeye de izin verdi. Akşam yemeğinde gerçekçi ödüller var; Filtrelenmemiş lezzetler gizemli entrikaları dengeler. Tempo eşit tempolu, asla sıkıcı olmayan üç saate düşürüldü.
Vespertine'in şefi Jordan Kahn, eşi Zara Ziyaee Kahn ile birlikte.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Bazı yeniden yapılandırmalara rağmen en çok değişmeden kalan şey ayardır. Moss'un karamsar, fütürist yapısı, en sevdiğiniz bilim kurgu karşılaştırmalarını aklınıza getirmek için var. Bu yıl, şeklinin bana 1978'deki büyük Noel hediyem olan Ölüm Yıldızı oyun setini hatırlattığını fark ettim. Temmuz ayında, yarım on yıl sonra içeride yediğimiz ilk yemekte, bir meslektaşım ve ben gün batımının içinden geçerek şakalaştık. ızgaralı cam duvarlar “3 Beden Problemi” ürkütücü yıldız sistemi titreşimleri veriyordu. Kasım ayının karanlığında, HBO'nun “Dune: Prophesy” dizisinin varsayılan ikinci sezonu için bir konum araştırmacısının uğraması gerektiğini düşünüyorum.
Mimarı Eric Owen Moss'un “Waffle” adını verdiği Culver City binası Vespertine'e ev sahipliği yapıyor.
(Myung J. Chun/Los Angeles Times)
Yeniden açılan restoranın içinde iki kişilik masalarla yeni bir düzenleme düzenlendi.
(Myung J. Chun/Los Angeles Times)
Arka plan hayal gücünüzü nereye götürürse götürsün, akşam asansörde bir yolculukla başlar. İki kat yukarıda, mutfak kapısı açılıyor, kömür rengi önlüğü ve asimetrik saç kesimiyle vazgeçilmez olan Kahn, gözlerindeki samimiyetle sizi selamlıyor.
Masaların çoğunun ikili koltuklu ziyafetler halinde düzenlendiği yemek odasına doğru merdivenlerden aşağı inin. Sahnenin ortasına birkaç tane iki tepe dikildi ve bana sanki bir akvaryumda sergileniyormuşum gibi geliyor. Özellikle partnerim bana katılmışsa, daha sıkı bir düzenlemeyi tercih ederim. Alanı kaplayan tekrarlayan, tonlu müzik, işitsel bir mahremiyet duygusu yaratır, ancak onları duyabilmek için arkadaşlarınızın yakınında olmanız gerekir.
Mevcut menü, tamamen açık bir istiridye kabuğunu andıran dikdörtgen bir seramik kaseyle başlıyor. Petunya yaprakları, kavisli yaban turpu aromalı cipsler ve Alaska'da yakalanmış büyük Rüzgar Gülü taraklarından oluşan soluk bir manzaraya sahiptir. Çarkıfelek suyu ve aji amarillonun azaltılmasını gizlerler. Kahn'ın yemeğinin kuralı şudur: Tüm elementleri yakalamak için kabınızı en derinlere daldırın.
Funda ve kutsal biberli Coturnix bıldırcını ve bıldırcın yağlı yulaf lapası ekmeği.
(Ron De Angelis / Times İçin)
Tatlardaki bir şeyler “ceviche”yi çağrıştırıyor ve zihninize demir atacak bir yer veriyor. Zıtlıklar lütfen. Yapraklar hışırdıyor. Burukluk iştahı kabartır. Bu hoş bir başlangıç.
Daha sonra, badem ve yabani soğandan yapılan bir kremayla doldurulmuş, taze bezelye, fermente bezelye ve yuzu kabuğuyla süslenmiş ve aralarında limonlu kekik de bulunan minik çiçekler ve bitkilerle kaplı çok daha rustik, serbest biçimli bir seramik geliyor. Sonbaharın kalbinde böyle bahara benzeyen bir yaratıma hizmet etmek bir beyandır: Kahn kendi mevsimlerine göre yemek pişirir. Bu nazik tatlarla bizi rahatlatıyor ve bizi kendi dünya görüşüne doğru yolculuğa güvenmeye ikna ediyor.
Görsel bir sersemleticiye geçiyoruz: Noel kokan bir ardıç çelengi ile çevrelenmiş, küçük bir porsiyon tatlı karides ve turtayı tutacak şekilde oyulmuş, nektarin sosunda bektaşi üzümleri patlatan bir buz bloğu.
Akşamın 14 yemeğin dördüncüsü – kuzgunun kanatları kadar parlak, pürüzsüz, ağır kaselerde sunuldu – benim için Vespertine'in önceki ve şimdiki versiyonları arasındaki farklılıkları güçlendiriyor.
Sunucularımızdan biri “Bu obsidyen aynası” diyor. Yemeğin ilham kaynağı hakkında, “antik Meksika halklarının” kristallere “kehanete giden yol” olarak baktığını içeren bir konuşma yapıyor ve ardından yemeğin malzemelerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Kap kadar siyah bir üst katman, midye, tuzlu erik ve kıyılmış kestane ile karıştırılmış füme midye kremasını gizler. Yüzeydeki kavrulmuş yosun yağının parlaklığı, bir yağ tabakası üzerinde parıldayan bir gökkuşağı gibi dalgalı renkler yaratıyor.
Gördüğümde ilk düşüncem şu oldu: “Ah hayır. Bir daha olmaz.”
Akşam yemeğinin açılışının, labnede asılı balıkları saklayan keskin oniks jeodezlerine benzeyen, neredeyse bir deri gibi kaplamayla kaplı granit bir kase olduğu 2017 yılına dönüyorum. Hiç kimse bu içerikleri rehberlik olmadan ayrıştıramaz. Bunun yerine sunucu, kaymadan önce yalnızca Japoncada halibut anlamına gelen “hirame” kelimesini mırıldandı. Çıldırtıcıydı. İğrenç karışımın dilimde bıraktığı yağlı tabaka da öyleydi.
Şu anda masa arkadaşım ve ben çok daha mutluyuz. İçindekileri çıkarmamız için bize yeni paralardan daha parlak, devasa midye kabukları verildi. İlk hisler dokusal, yumuşak ve kaygandır ancak ara sıra çıtırtılarla birlikte mide bulandırıcı değildir. Lezzet açısından bana en yakın çağrışım, gelée ile kaplanmış, ancak çoğumuzun asla tasavvur edemeyeceği şekilde yeniden şekillendirilmiş füme kabuklu deniz ürünleri ezmesidir.
Harika ve birkaç lokmada bitti, bu da tam olarak doğru hissettiriyor. Küçük bir gizem devam ediyor.
Ortaya çıkan sürpriz duygusu, Vespertine'de yemek yemenin eğlencesinin bir parçasıdır. Midyelerin dumanlılığının, balık, bıldırcın ve kuzu eti dizisine kadar uzanan sıcak tatlardan oluşan bir çizgiyi başlattığını söyleyeceğim.
Tatlı olarak, Doğa Tarihi Müzesi'nde asılı dinozor omurlarına benzeyen, odayı kapsayan, asılı bir alçı heykelin bulunduğu alt kata kadar size eşlik edilecektir. Kahn, beklediğinizden çok daha fazla yemekle lezzetli ve tatlıyı alaya alacak ve yalnızca kendisinin tasarlayabileceği son katmanlı kek sunumunda tamamen ikinciye yönelecek.
Konukseverlik personeli daha somut sevinçleri pekiştiriyor. Daha önce ön taraftaki tenor, şeffaf olmayan töreninde soğuk, neredeyse düşmanca hissediyordu. Bu günlerde mürettebata bireyselliklerini ifade etme yetkisi veriliyor. Servis müdürü Cody Nason, bu restoranın ihtiyaç duyduğu yaşam gücüne sahip. Görevi, Kahn'ın türünün tek örneği olan konseptlerini en iyi şekilde tamamlayacak eşleşmeleri anlaşılır şekilde vurgulayan içecek programını denetlemeyi içeriyor. İster eline geçirdiği yüksek oranda tahsis edilmiş altı şişe Burgundy'den muzipçe övünsün, ister alışılmadık derecede düşünceli alkolsüz seçenekler için sekoya filizlerinden yapılmış bir meyve suyunu tarif etsin (biraz Kaliforniya mekan duygusu var!), Nason gecenin en iyi hatırlatıcısıdır: Harika performans sanat etkileşimi ve insanlığı birleştirir.
Los Angeles'ta ekonomik belirsizliğin derin olduğu bir dönemde, geçen yıl çok sayıda toplum merkezli mahalle restoranının çöktüğü bir dönemde, ufukta çok yüksek kaliteli restoranlarda bir artış beliriyor. Vespertine'in en son versiyonu, Aitor Zabala'nın Batı Hollywood'a taşınan tadım menüsü fantezisi Somni'nin yeni açılan 2.0 versiyonundan önce geliyor. Bunları, Dave Beran'ın Santa Monica'daki çığır açan Dialogue'un kapanışından sonra tadım menülerine dönüşü olan Seline; Kinn'le birlikte şehre etkileyici bir giriş yapan Ki Kim'in eserlerinde Küçük Tokyo'da 10 kişilik bir tezgah olan Ki; ve Alta Adams ve Locol'un arkasındaki ikili Daniel Patterson ve Keith Corbin için tadım menüsü türüne bir adım olan Jaca.
Bu sözde aydınlar paralı sınıftan ihtiyaç duydukları desteği bulabilecekler mi? Tahmin etmek imkansız. Ama Vespertine konusuna gelecek olursak: Eğilimi ve sermayesi olan ustalara, böylesine kutuplaştırıcı bir restoran hakkında kendi fikirlerini oluşturabilmeleri için rezervasyon yaptırmalarını söylerdim. Şimdi insanlara şunu söyleyeceğim: Tuhaflığın peşinden gidin Ve zevk için.
Vespertin
3599 Hayden Bulvarı, Culver City, (323) 320-4023, vespertine.la
Fiyatlar: Tadım menüsü kişi başı 395$'dır. Alkolsüz bir seçenek de dahil olmak üzere içecek eşleştirme seçenekleri 125 ila 550 ABD Doları arasındadır. Bir personele kadehteki şaraplar hakkında bilgi verin.
Detaylar: Salıdan cumartesiye akşam yemeği için açık, oturma yerleri 18.00'den 20.30'a kadar Şarap, bira ve sake. Vale ve cadde otoparkı.
Önerilen yemekler: Başka seçenek yok. Menüde her zamankinden daha fazla gerçekçi zevkler olsa da, heykelsi ve bazen de gizemli güzellikteki yemeklerle karşı karşıyasınız.
Bir sunucu, “Bu obsidyen aynası” diyor. Siyah jelin üst katmanı, midye, tuzlu erik ve kıyılmış kestane ile karıştırılmış füme midye kremasını gizler ve yüzeyde kavrulmuş yosun yağının parlaklığını gösterir.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Amacı düzeni bozmaktı; tiyatro, müzik, resim, dans ve hatta parfümeriyi de kapsayan performans sanatı bağlamında lokantaları doyurmak. Bazı lüks restoranlar kapıdan çıkarken granola dağıtıyor; Kahn sık sık kendi parfümünden oluşan küçük bir şişe sunardı.
Vespertine'in dışarıdalığı, içki öncesi kişi başı 250 dolarlık başlangıç fiyatıyla birleştiğinde (şimdi kişi başı 395 dolar), tartışmayı mahkemeye çıkarmak için tasarlanmış gibi görünüyordu: Çok mu tuhaftı, yoksa yeterince tuhaf değil miydi? Kaliteli yemek dünyasında duygusal rahatsızlık ne kadar ileri götürülebilir? Bu tanımlanamayan tabaklar zenginleri yiyen bir şaka mıydı? Bu kadar dünya dışı çılgınlığın ardından, geceyi Anya Taylor-Joy'un “The Menu”deki karakteri gibi bir hamburgerle bitirmeyi özler miydik?
Bir sunucu salata sosunu tatlı karideslerin ve bektaşi üzümlerinin üzerine döküyor. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Badem ve yabani soğan kremasının üzerine minik çiçekler ve otlar ekleniyor. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Kahn'ın yeteneği ortadaydı. Tanınabilir deniz ürünleri ve etleri gizleyen esrarengiz tozlar, ezmeler ve yeniden yapılandırılmış sebzeler arasında kompozisyonlar, disiplinli teknik ve esrarengiz ama uyumlu kombinasyonları ortaya çıkardı. Çoğu kişi, yemeği başlatan atıştırmalıklara olan sevgisine tutundu: yenilebilir çiçeklerin altına gömülmüş, yanmış soğan ve siyah frenk üzümünden oluşan iştah açıcı bir kurabiye. Basitçe, merhametli bir şekilde zevkliydi.
Bu günlerde, Kahn'ın kalbinin entelektüel aşçılığını daha kolay bilgilendirdiği Vespertine'in ikinci gelişini zevk çok daha fazla tanımlıyor.
Buraya gelebilmek için küresel bir sağlık krizini atlatması gerekiyordu. Vespertine, Kahn ve ekibinin, şefin Güney ve Küba miraslarını takip eden yemekler de dahil olmak üzere Kaliforniya'daki en yaratıcı yemeklerden bazılarını yapmaya yöneldiği salgının başlangıcında kapandı.
Vespertine, Meteora ve Destroyer'dan Jordan Kahn, gevrek derili domuz göbeğini Gruyère, turşu ve hardalla sevimsiz bir Cubano sandviçine dönüştürüyor.
Vespertine, Los Angeles'ta ekonomik açıdan zorlu geçen dört yılın ardından Nisan ayında geri döndü. Kahn, soyutlamacı ilkelerine sadık kalarak yemek deneyiminin birçok yönünü insanileştirmeye de izin verdi. Akşam yemeğinde gerçekçi ödüller var; Filtrelenmemiş lezzetler gizemli entrikaları dengeler. Tempo eşit tempolu, asla sıkıcı olmayan üç saate düşürüldü.
Vespertine'in şefi Jordan Kahn, eşi Zara Ziyaee Kahn ile birlikte.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)
Bazı yeniden yapılandırmalara rağmen en çok değişmeden kalan şey ayardır. Moss'un karamsar, fütürist yapısı, en sevdiğiniz bilim kurgu karşılaştırmalarını aklınıza getirmek için var. Bu yıl, şeklinin bana 1978'deki büyük Noel hediyem olan Ölüm Yıldızı oyun setini hatırlattığını fark ettim. Temmuz ayında, yarım on yıl sonra içeride yediğimiz ilk yemekte, bir meslektaşım ve ben gün batımının içinden geçerek şakalaştık. ızgaralı cam duvarlar “3 Beden Problemi” ürkütücü yıldız sistemi titreşimleri veriyordu. Kasım ayının karanlığında, HBO'nun “Dune: Prophesy” dizisinin varsayılan ikinci sezonu için bir konum araştırmacısının uğraması gerektiğini düşünüyorum.
Mimarı Eric Owen Moss'un “Waffle” adını verdiği Culver City binası Vespertine'e ev sahipliği yapıyor.
(Myung J. Chun/Los Angeles Times)
Yeniden açılan restoranın içinde iki kişilik masalarla yeni bir düzenleme düzenlendi.
(Myung J. Chun/Los Angeles Times)
Arka plan hayal gücünüzü nereye götürürse götürsün, akşam asansörde bir yolculukla başlar. İki kat yukarıda, mutfak kapısı açılıyor, kömür rengi önlüğü ve asimetrik saç kesimiyle vazgeçilmez olan Kahn, gözlerindeki samimiyetle sizi selamlıyor.
Masaların çoğunun ikili koltuklu ziyafetler halinde düzenlendiği yemek odasına doğru merdivenlerden aşağı inin. Sahnenin ortasına birkaç tane iki tepe dikildi ve bana sanki bir akvaryumda sergileniyormuşum gibi geliyor. Özellikle partnerim bana katılmışsa, daha sıkı bir düzenlemeyi tercih ederim. Alanı kaplayan tekrarlayan, tonlu müzik, işitsel bir mahremiyet duygusu yaratır, ancak onları duyabilmek için arkadaşlarınızın yakınında olmanız gerekir.
Mevcut menü, tamamen açık bir istiridye kabuğunu andıran dikdörtgen bir seramik kaseyle başlıyor. Petunya yaprakları, kavisli yaban turpu aromalı cipsler ve Alaska'da yakalanmış büyük Rüzgar Gülü taraklarından oluşan soluk bir manzaraya sahiptir. Çarkıfelek suyu ve aji amarillonun azaltılmasını gizlerler. Kahn'ın yemeğinin kuralı şudur: Tüm elementleri yakalamak için kabınızı en derinlere daldırın.
Funda ve kutsal biberli Coturnix bıldırcını ve bıldırcın yağlı yulaf lapası ekmeği.
(Ron De Angelis / Times İçin)
Tatlardaki bir şeyler “ceviche”yi çağrıştırıyor ve zihninize demir atacak bir yer veriyor. Zıtlıklar lütfen. Yapraklar hışırdıyor. Burukluk iştahı kabartır. Bu hoş bir başlangıç.
Daha sonra, badem ve yabani soğandan yapılan bir kremayla doldurulmuş, taze bezelye, fermente bezelye ve yuzu kabuğuyla süslenmiş ve aralarında limonlu kekik de bulunan minik çiçekler ve bitkilerle kaplı çok daha rustik, serbest biçimli bir seramik geliyor. Sonbaharın kalbinde böyle bahara benzeyen bir yaratıma hizmet etmek bir beyandır: Kahn kendi mevsimlerine göre yemek pişirir. Bu nazik tatlarla bizi rahatlatıyor ve bizi kendi dünya görüşüne doğru yolculuğa güvenmeye ikna ediyor.
Görsel bir sersemleticiye geçiyoruz: Noel kokan bir ardıç çelengi ile çevrelenmiş, küçük bir porsiyon tatlı karides ve turtayı tutacak şekilde oyulmuş, nektarin sosunda bektaşi üzümleri patlatan bir buz bloğu.
Akşamın 14 yemeğin dördüncüsü – kuzgunun kanatları kadar parlak, pürüzsüz, ağır kaselerde sunuldu – benim için Vespertine'in önceki ve şimdiki versiyonları arasındaki farklılıkları güçlendiriyor.
Sunucularımızdan biri “Bu obsidyen aynası” diyor. Yemeğin ilham kaynağı hakkında, “antik Meksika halklarının” kristallere “kehanete giden yol” olarak baktığını içeren bir konuşma yapıyor ve ardından yemeğin malzemelerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Kap kadar siyah bir üst katman, midye, tuzlu erik ve kıyılmış kestane ile karıştırılmış füme midye kremasını gizler. Yüzeydeki kavrulmuş yosun yağının parlaklığı, bir yağ tabakası üzerinde parıldayan bir gökkuşağı gibi dalgalı renkler yaratıyor.
Gördüğümde ilk düşüncem şu oldu: “Ah hayır. Bir daha olmaz.”
Akşam yemeğinin açılışının, labnede asılı balıkları saklayan keskin oniks jeodezlerine benzeyen, neredeyse bir deri gibi kaplamayla kaplı granit bir kase olduğu 2017 yılına dönüyorum. Hiç kimse bu içerikleri rehberlik olmadan ayrıştıramaz. Bunun yerine sunucu, kaymadan önce yalnızca Japoncada halibut anlamına gelen “hirame” kelimesini mırıldandı. Çıldırtıcıydı. İğrenç karışımın dilimde bıraktığı yağlı tabaka da öyleydi.
Şu anda masa arkadaşım ve ben çok daha mutluyuz. İçindekileri çıkarmamız için bize yeni paralardan daha parlak, devasa midye kabukları verildi. İlk hisler dokusal, yumuşak ve kaygandır ancak ara sıra çıtırtılarla birlikte mide bulandırıcı değildir. Lezzet açısından bana en yakın çağrışım, gelée ile kaplanmış, ancak çoğumuzun asla tasavvur edemeyeceği şekilde yeniden şekillendirilmiş füme kabuklu deniz ürünleri ezmesidir.
Harika ve birkaç lokmada bitti, bu da tam olarak doğru hissettiriyor. Küçük bir gizem devam ediyor.
Ortaya çıkan sürpriz duygusu, Vespertine'de yemek yemenin eğlencesinin bir parçasıdır. Midyelerin dumanlılığının, balık, bıldırcın ve kuzu eti dizisine kadar uzanan sıcak tatlardan oluşan bir çizgiyi başlattığını söyleyeceğim.
Tatlı olarak, Doğa Tarihi Müzesi'nde asılı dinozor omurlarına benzeyen, odayı kapsayan, asılı bir alçı heykelin bulunduğu alt kata kadar size eşlik edilecektir. Kahn, beklediğinizden çok daha fazla yemekle lezzetli ve tatlıyı alaya alacak ve yalnızca kendisinin tasarlayabileceği son katmanlı kek sunumunda tamamen ikinciye yönelecek.
Konukseverlik personeli daha somut sevinçleri pekiştiriyor. Daha önce ön taraftaki tenor, şeffaf olmayan töreninde soğuk, neredeyse düşmanca hissediyordu. Bu günlerde mürettebata bireyselliklerini ifade etme yetkisi veriliyor. Servis müdürü Cody Nason, bu restoranın ihtiyaç duyduğu yaşam gücüne sahip. Görevi, Kahn'ın türünün tek örneği olan konseptlerini en iyi şekilde tamamlayacak eşleşmeleri anlaşılır şekilde vurgulayan içecek programını denetlemeyi içeriyor. İster eline geçirdiği yüksek oranda tahsis edilmiş altı şişe Burgundy'den muzipçe övünsün, ister alışılmadık derecede düşünceli alkolsüz seçenekler için sekoya filizlerinden yapılmış bir meyve suyunu tarif etsin (biraz Kaliforniya mekan duygusu var!), Nason gecenin en iyi hatırlatıcısıdır: Harika performans sanat etkileşimi ve insanlığı birleştirir.
Los Angeles'ta ekonomik belirsizliğin derin olduğu bir dönemde, geçen yıl çok sayıda toplum merkezli mahalle restoranının çöktüğü bir dönemde, ufukta çok yüksek kaliteli restoranlarda bir artış beliriyor. Vespertine'in en son versiyonu, Aitor Zabala'nın Batı Hollywood'a taşınan tadım menüsü fantezisi Somni'nin yeni açılan 2.0 versiyonundan önce geliyor. Bunları, Dave Beran'ın Santa Monica'daki çığır açan Dialogue'un kapanışından sonra tadım menülerine dönüşü olan Seline; Kinn'le birlikte şehre etkileyici bir giriş yapan Ki Kim'in eserlerinde Küçük Tokyo'da 10 kişilik bir tezgah olan Ki; ve Alta Adams ve Locol'un arkasındaki ikili Daniel Patterson ve Keith Corbin için tadım menüsü türüne bir adım olan Jaca.
Bu sözde aydınlar paralı sınıftan ihtiyaç duydukları desteği bulabilecekler mi? Tahmin etmek imkansız. Ama Vespertine konusuna gelecek olursak: Eğilimi ve sermayesi olan ustalara, böylesine kutuplaştırıcı bir restoran hakkında kendi fikirlerini oluşturabilmeleri için rezervasyon yaptırmalarını söylerdim. Şimdi insanlara şunu söyleyeceğim: Tuhaflığın peşinden gidin Ve zevk için.
Vespertin
3599 Hayden Bulvarı, Culver City, (323) 320-4023, vespertine.la
Fiyatlar: Tadım menüsü kişi başı 395$'dır. Alkolsüz bir seçenek de dahil olmak üzere içecek eşleştirme seçenekleri 125 ila 550 ABD Doları arasındadır. Bir personele kadehteki şaraplar hakkında bilgi verin.
Detaylar: Salıdan cumartesiye akşam yemeği için açık, oturma yerleri 18.00'den 20.30'a kadar Şarap, bira ve sake. Vale ve cadde otoparkı.
Önerilen yemekler: Başka seçenek yok. Menüde her zamankinden daha fazla gerçekçi zevkler olsa da, heykelsi ve bazen de gizemli güzellikteki yemeklerle karşı karşıyasınız.