2021'in başlarının en kasvetli günlerinde, Courtney Kaplan ve Charles Namba, salgının Echo Park'taki modern izakayaları Tsubaki'yi kapatmaya zorlayacağına inanmaya başladıklarında, çift bazı umut dolu fantezilerle dikkatlerini dağıtacaktı: Eğer burası kapanırsa ve onlar da sonunda başka bir restoran açabilirlerse ne yaratmak isterler?
Fikir, Japon lezzetleriyle harmanlanmış Fransız yemekleri sunan, sarmalayıcı bir atmosfere sahip bir bistro için geçerliydi. Tsubaki'nin, Namba'nın Kaplan'ın olağanüstü sake programıyla eşit derecede eşleşen çiğ, buharda pişirilmiş, kızartılmış ve ızgara yemek repertuarına yönelmeden önceki orijinal planı buydu; restoranın küçük bölümlerine daha iyi uyan bir yön.
Dört yıl sonra, Tsubaki ve yan taraftaki sake barı Ototo çok şükür hala bizimle; Los Angeles'ın büyüklüğünü göstermek için ziyaretçileri götürdüğüm iki topluluk mihenk taşı.
Bu arada, beş mil ötede Kaplan ve Namba, uzun süredir kuluçkada olan bistrolarını nihayet hayata geçirme işine dalmış durumdalar. Camélia'yı Temmuz ayında Sanat Bölgesi'nde, bir zamanlar National Biscuit Co. fabrikası olan ve on yılı aşkın bir süre Church & State'e ev sahipliği yapan asırlık binada tanıttılar. Echo Park işletmelerinin her ikisinden de çok daha büyük olan alanın kapsamı, Namba ve Kaplan'a hedeflerini genişletme, bireysel uzmanlıklarını esnetme ve aynı zamanda yeteneklerini – ve iki mutfağı – daha önce denediklerinden daha karmaşık bir şekilde birleştirme olanağı veriyor.
Bu kompleksin kristalleşmesi genellikle birkaç ay süren bir çabadır. 2025 başlarken Camélia tam da olması gereken yerde: Restoran, bistro türünde yeni bir anlam buluyor – yemek etrafında, bilenmiş teknikle yönlendirilen coşkulu bir akşam – bu aynı zamanda kimliğin sofistike bir keşfi.
Camélia'nın pazar sebzeleri içeren aioli garnisi, havuç sosuyla süslenmiş sezonun ürünlerini öne çıkarıyor.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
Mekanın birkaç yıl hareketsiz kalmasının ardından, Yess'in yaşadığı kalabalık 7. Cadde köşesinden bir blok ötede, Sanayi Caddesi'ndeki verandada kalabalığın bir kez daha toplandığını görmek cesaret verici.
Camélia'nın iç tasarımı eski kiracıların anılarını siliyor. Buzlu sarkıt küre armatürler, hasır sandalyeler, yukarıdan geçen geniş boruları yumuşatmak için çok sayıda budaklı ahşap paneller, kırmızı deri kabinler ve soluk yeşil banketler, açık bir Orta Yüzyıl Modern havası yaratıyor. Geceleri restoranları süsleyen dumanlı karamel aydınlatmanın ötesinde görünürde, zaten sonsuz yorumlara uzanan bir terim olan “bistro” klişelerini çağrıştıran çok az şey var.
Peki Camélia'da geçerli tanım nedir? Tüylü Dungeness yengeci ve hafif tuzlu ikura kokusuyla taçlandırılmış, peluş, mor yam blini. Istakoz yağıyla zenginleştirilmiş et suyunda donabede buharda pişirilen istiridyeler. Yumuşak, esnek shokupan kullanılarak yapılmış bir croque-madame. Kırmızı şarapta kızartılmış ve taze rendelenmiş wasabi köküyle karıştırılmış sığır eti yanakları. İçmek için: anason kokulu pastis aperatifi mi, yoksa Suntory viskisi mi? Üzerinde birkaç yıl geçmiş yarım şişe Beaujolais mi? Sezonluk aşkların sonbaharda yayınlanması planlanıyor mu? Her birinden birer sıçrama mı?
Camélia'nın shochu, Japon votkası, Fransız vermutları, erik şarabı, liçi, absinthe ve bitterlerden oluşan “Desibel martini”si, New York'taki Desibel sake barında bulunan liçi martiniden esinlenmiştir.
(Rebecca Peloquin/Rebecca Peloquin)
Fransız ve Japon kültürlerinin bu kusursuz aşılanması, sahiplerinin profesyonel ve kişisel yaşamlarının toplamıdır. Namba Los Angeles'ta büyüdü. İlk mutfak işi Beverly Hills pizzacısındaydı. Ancak New York'a taşınana ve çeşitli suşi, erişte ve salatalar sunan bir restoran olan En Japan Brasserie'de bir konser alana kadar yemek yapmayı ciddiye almaya başlamadı. Orada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Japonca eğitimi alan ve öğrenci olarak Tokyo'da yaşayan Kaplan ile tanıştı. Kariyerinin bir sonraki durağı: David ve Karen Waltuck'un Tribeca'daki övülen Fransız tapınağı Chanterelle. Onunki: Desibel, ülkenin belirleyici sake barlarından biri.
Los Angeles'a taşındıklarında Namba, Beverly Hills'teki Bouchon'a indi ve Kaplan, 2017'de Tsubaki'yi açmadan önce Bestia'da sommelier olarak çalıştı. Yakın zamanda yapılan bir röportajda Kaplan, Japon-Fransız sentezinin deneyimlerine göre zaten oldukça organik olduğundan bahsetti. seyahatleri sırasında daha da uyum içinde olacaklardı. Namba'nın ebeveynlerinin Japonya'nın Kobe kentindeki evinin yakınındaki bir mahalle bistrosundan ve ayrıca Tokyo'daki Fransız restoranlarından ve ikisi arasındaki 6.000 millik mesafeyi çökertebilecek akıllı yemeklerin olduğu Paris bistronomisi merkezlerinden bahsetti. şehirler.
Croque-madame, yumuşak, kabarık sütlü ekmek dilimleri arasında jambon katsu, Gruyère ve Mornay sosuyla doldurulur.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
ABD'de Japon ve Fransız mutfaklarının birleşmesi çoğu zaman zorlama, hileli veya gülünç görünebilir. Kaplan ve Namba bu mücadeleye deneyimli ve hazır bir şekilde geliyorlar ve bu da gösteriyor.
Ülkede çok az içecek profesyoneli Kaplan'ın akıcılığına ve onun şarap ve sake gibi iki konuda hikaye anlatma yeteneğine sahip. Onunla daha önce Tsubaki veya Ototo'da etkileşimde bulunan Angelenos, onun etkisiz hale getiren çekiciliğini biliyor: Neredeyse utangaç ve kendini gizleyerek bir masaya yanaşabiliyor. Ancak, belki diğer içeceklerde hangi tatları sevdiğinizi sorarak tercihlerinizi ikna ettikten sonra, çok geçmeden bir şeyler yudumlamaya başlayacaksınız. açık – sake anlayışınızı yeniden şekillendirebilecek bitkisel, ilginç veya efervesan bir şey.
Camélia, Kaplan'a şarap bilgisini yeniden geliştirme şansı veriyor. Listesi, Fransa turunu klasik tarzlara ve gelecek vaat eden yapımcılara yoğunlaştırıyor; Kaplan'la ya da onun nazik, ilgili çalışanlarından biriyle konuşmaya teşvik eden türden bir belge. Bununla birlikte, ilk sayfada her zaman onun güncel, genellikle mevsimsel şarap ve sake takıntılarından bazıları yer alır; dolu ve yarım şişelerde sunulur ve sizi onun dünya görüşüne çeken bir dille (“Birisi sake formunda kırmızı şarap mı dedi?”) sunulur.
İçme ilginiz ne olursa olsun, susuzluğunuzu gidermek için gelin. “Dryuary” gözlemcileri, bar lideri Kevin Nguyen'in, nar ve acı portakal ile gergin sahte Negroni riff'i de dahil olmak üzere alkolsüz kokteyllerine yönelebilir.
Yemek pişirmeye gelince: Namba ve ekibi iki mutfağı usta terziler gibi elle dikiyor.
Her yemeğin kendi bağlamında ele alındığı hissediliyor. Çoğu durumda Namba, bir Fransız elyafını alır ve bir kritik unsuru diğeriyle değiştirir. Zencefil, kırmızı New York şeridindeki brendi sosunda kesilmiş baharat olarak karabiberlerin yerini alıyor. Sütlü ekmeğin esnek, yumuşak nitelikleri, croque monsieur'u kaplayan Gruyère ve Mornay sosunu hafifletir (yine de kalori açısından dört kişi arasında bile paylaşılacak kadar bomba gibi). Dijon hardalı genellikle kızarmış tavuğa eşlik eden tereyağlı tava soslarını tatlandırır. Namba bunun yerine deniz yosununu kremayla temperliyor; okyanus umamisi, kuşun sadeliğini hem vurgulamak hem de dengelemek için aynı istenen etkiyi sağlıyor.
Bazen gizli derinlikler katan bir unsurun içine kayar – örneğin kekik kokulu tatlı patates rendesindeki miso yağı. Ya da dashi-misket limonu kremasıyla kaplanmış ve köpüklü kestane ve hurma püresiyle tamamlanan şiirsel bir deniz tarağı ve istiridye mantarı tabağı gibi, kendi hayal gücüne güvenir. Tatlar parlak, dünyevi, tatlı ve cevizlidir.
Diğer yemekler, çizgilerin çok az bulanıklaşmasıyla, oldukları gibidir. Warayaki adı verilen ve et veya balıkların yanan saman üzerinde pişirilerek ateşle kokulandırıldığı bir Japon tekniği, myoga ile eşleştirilen, üzerine sudachi serpilen ve fındık-miso sosuyla tamamlanan güzel bir dilimlenmiş palamut başlangıç yemeği verir. Kuru olgunlaştırılmış sığır etinden yapılmış, bir külah dolusu çıtır patates kızartmasıyla servis edilen kalın, Amerikan tarzı bir burger, mükemmel bir avuç dolusu burgerdir.
Arima sansho, oroshi ponzu ve komatsuna yeşillikleri ile adaçayı dolgulu loup de mer.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
Elbette devam eden çalışmalar var. Tsubaki'deki salatalar her zaman şaşırtıcı lezzet katmanlarına sahip olduğundan, Camélia'nın henüz çok fazla duygu uyandırmayan mevsime göre değişen yeşillikler, meyveler, kuruyemişler ve peynirden oluşan birleşiminden daha fazlasını bekliyorum. Parker House'un siyah susamlı cevizli ruloları kuru çıkma eğilimindedir, bu da akşam yemeğine başlamanın talihsiz bir yoludur. İki kişiyi besleyen 70 dolarlık ördek kızartmasına aşık olmaya çalışıyorum. Kişniş-yuzu shichimi ve béarnaise gibi uygun, kulağa hoş gelen şeylerle kaplıdır ve her zaman biraz düz durur. Namba ve ekibinin frekans seviyelerini daha fazla tiz ve uğultu için ayarlayabildiğini biliyorum.
Diyelim ki ağustos ayında, restoran henüz yerleşme aşamasındayken Camélia'ya gittiyseniz, şimdi size Namba'nın hızlı evrimini göstermek için en son yaratımlarından birini masanın üzerinden iteceğim: dashi ile risotto tarzında pişirilmiş koshihikari pirinci , daha sonra uni, toz haline getirilmiş katsuobushi, ıstakoz mercanı, soya sosu ve biraz Galya vuruşu için espelette içeren yabani bir bileşik tereyağı ile yoğunlaştırıldı. Yemek, doğranmış shisodan naneli, limonlu ızgara Monterey Körfezi kalamarıyla kaplanmış olarak geliyor. L'Ami Jean'in ünlü riz au lait'inin paralel bir evrenden chawanmushi olarak sunulduğunu hayal edin.
“Risotto” olarak tanımlanan bir yemeğin rengi bistro çizgilerinin çok dışında mı? Bir şef yüceliğe dokunduğunda etiketlerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu Los Angeles'ta biliyoruz. Daha da iyisi, Kaplan, Namba'nın doku açısından çabalarına uyum sağlamak için, kremsi ve çakmaktaşı parlak, ruh eşi junmai daiginjo'yu camın yanında bekliyor.
Kamelya
1850 Endüstriyel St., Los Angeles, cameliadtla.com
Fiyatlar: Atıştırmalıklar ve çiğ barlar 12-28 dolar, küçük tabaklar 14-28 dolar, daha büyük tabaklar 27-80 dolar, tatlılar 8-16 dolar.
Detaylar: Pazar-Perşembe 17.00-22.00, Cuma-Cumartesi 17.00-22.30. Tam bar. Vale (ve zor cadde) park yeri.
Önerilen yemekler: Dungeness yengeci ve ikuralı Blini; croque-madame; ızgara kalamarlı koshihikari risotto; adaçayı dolması loup de mer; deniz yosunu kremalı sosta koji ile kavrulmuş tavuk; kuru olgunlaştırılmış burger; ve pasta şefi Estevan Silva'nın karamel, incir ve romlu pürini (muhallebi).
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
Fikir, Japon lezzetleriyle harmanlanmış Fransız yemekleri sunan, sarmalayıcı bir atmosfere sahip bir bistro için geçerliydi. Tsubaki'nin, Namba'nın Kaplan'ın olağanüstü sake programıyla eşit derecede eşleşen çiğ, buharda pişirilmiş, kızartılmış ve ızgara yemek repertuarına yönelmeden önceki orijinal planı buydu; restoranın küçük bölümlerine daha iyi uyan bir yön.
Dört yıl sonra, Tsubaki ve yan taraftaki sake barı Ototo çok şükür hala bizimle; Los Angeles'ın büyüklüğünü göstermek için ziyaretçileri götürdüğüm iki topluluk mihenk taşı.
Bu arada, beş mil ötede Kaplan ve Namba, uzun süredir kuluçkada olan bistrolarını nihayet hayata geçirme işine dalmış durumdalar. Camélia'yı Temmuz ayında Sanat Bölgesi'nde, bir zamanlar National Biscuit Co. fabrikası olan ve on yılı aşkın bir süre Church & State'e ev sahipliği yapan asırlık binada tanıttılar. Echo Park işletmelerinin her ikisinden de çok daha büyük olan alanın kapsamı, Namba ve Kaplan'a hedeflerini genişletme, bireysel uzmanlıklarını esnetme ve aynı zamanda yeteneklerini – ve iki mutfağı – daha önce denediklerinden daha karmaşık bir şekilde birleştirme olanağı veriyor.
Bu kompleksin kristalleşmesi genellikle birkaç ay süren bir çabadır. 2025 başlarken Camélia tam da olması gereken yerde: Restoran, bistro türünde yeni bir anlam buluyor – yemek etrafında, bilenmiş teknikle yönlendirilen coşkulu bir akşam – bu aynı zamanda kimliğin sofistike bir keşfi.
Camélia'nın pazar sebzeleri içeren aioli garnisi, havuç sosuyla süslenmiş sezonun ürünlerini öne çıkarıyor.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
Mekanın birkaç yıl hareketsiz kalmasının ardından, Yess'in yaşadığı kalabalık 7. Cadde köşesinden bir blok ötede, Sanayi Caddesi'ndeki verandada kalabalığın bir kez daha toplandığını görmek cesaret verici.
Camélia'nın iç tasarımı eski kiracıların anılarını siliyor. Buzlu sarkıt küre armatürler, hasır sandalyeler, yukarıdan geçen geniş boruları yumuşatmak için çok sayıda budaklı ahşap paneller, kırmızı deri kabinler ve soluk yeşil banketler, açık bir Orta Yüzyıl Modern havası yaratıyor. Geceleri restoranları süsleyen dumanlı karamel aydınlatmanın ötesinde görünürde, zaten sonsuz yorumlara uzanan bir terim olan “bistro” klişelerini çağrıştıran çok az şey var.
Peki Camélia'da geçerli tanım nedir? Tüylü Dungeness yengeci ve hafif tuzlu ikura kokusuyla taçlandırılmış, peluş, mor yam blini. Istakoz yağıyla zenginleştirilmiş et suyunda donabede buharda pişirilen istiridyeler. Yumuşak, esnek shokupan kullanılarak yapılmış bir croque-madame. Kırmızı şarapta kızartılmış ve taze rendelenmiş wasabi köküyle karıştırılmış sığır eti yanakları. İçmek için: anason kokulu pastis aperatifi mi, yoksa Suntory viskisi mi? Üzerinde birkaç yıl geçmiş yarım şişe Beaujolais mi? Sezonluk aşkların sonbaharda yayınlanması planlanıyor mu? Her birinden birer sıçrama mı?
Camélia'nın shochu, Japon votkası, Fransız vermutları, erik şarabı, liçi, absinthe ve bitterlerden oluşan “Desibel martini”si, New York'taki Desibel sake barında bulunan liçi martiniden esinlenmiştir.
(Rebecca Peloquin/Rebecca Peloquin)
Fransız ve Japon kültürlerinin bu kusursuz aşılanması, sahiplerinin profesyonel ve kişisel yaşamlarının toplamıdır. Namba Los Angeles'ta büyüdü. İlk mutfak işi Beverly Hills pizzacısındaydı. Ancak New York'a taşınana ve çeşitli suşi, erişte ve salatalar sunan bir restoran olan En Japan Brasserie'de bir konser alana kadar yemek yapmayı ciddiye almaya başlamadı. Orada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Japonca eğitimi alan ve öğrenci olarak Tokyo'da yaşayan Kaplan ile tanıştı. Kariyerinin bir sonraki durağı: David ve Karen Waltuck'un Tribeca'daki övülen Fransız tapınağı Chanterelle. Onunki: Desibel, ülkenin belirleyici sake barlarından biri.
Los Angeles'a taşındıklarında Namba, Beverly Hills'teki Bouchon'a indi ve Kaplan, 2017'de Tsubaki'yi açmadan önce Bestia'da sommelier olarak çalıştı. Yakın zamanda yapılan bir röportajda Kaplan, Japon-Fransız sentezinin deneyimlerine göre zaten oldukça organik olduğundan bahsetti. seyahatleri sırasında daha da uyum içinde olacaklardı. Namba'nın ebeveynlerinin Japonya'nın Kobe kentindeki evinin yakınındaki bir mahalle bistrosundan ve ayrıca Tokyo'daki Fransız restoranlarından ve ikisi arasındaki 6.000 millik mesafeyi çökertebilecek akıllı yemeklerin olduğu Paris bistronomisi merkezlerinden bahsetti. şehirler.
Croque-madame, yumuşak, kabarık sütlü ekmek dilimleri arasında jambon katsu, Gruyère ve Mornay sosuyla doldurulur.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
ABD'de Japon ve Fransız mutfaklarının birleşmesi çoğu zaman zorlama, hileli veya gülünç görünebilir. Kaplan ve Namba bu mücadeleye deneyimli ve hazır bir şekilde geliyorlar ve bu da gösteriyor.
Ülkede çok az içecek profesyoneli Kaplan'ın akıcılığına ve onun şarap ve sake gibi iki konuda hikaye anlatma yeteneğine sahip. Onunla daha önce Tsubaki veya Ototo'da etkileşimde bulunan Angelenos, onun etkisiz hale getiren çekiciliğini biliyor: Neredeyse utangaç ve kendini gizleyerek bir masaya yanaşabiliyor. Ancak, belki diğer içeceklerde hangi tatları sevdiğinizi sorarak tercihlerinizi ikna ettikten sonra, çok geçmeden bir şeyler yudumlamaya başlayacaksınız. açık – sake anlayışınızı yeniden şekillendirebilecek bitkisel, ilginç veya efervesan bir şey.
Camélia, Kaplan'a şarap bilgisini yeniden geliştirme şansı veriyor. Listesi, Fransa turunu klasik tarzlara ve gelecek vaat eden yapımcılara yoğunlaştırıyor; Kaplan'la ya da onun nazik, ilgili çalışanlarından biriyle konuşmaya teşvik eden türden bir belge. Bununla birlikte, ilk sayfada her zaman onun güncel, genellikle mevsimsel şarap ve sake takıntılarından bazıları yer alır; dolu ve yarım şişelerde sunulur ve sizi onun dünya görüşüne çeken bir dille (“Birisi sake formunda kırmızı şarap mı dedi?”) sunulur.
İçme ilginiz ne olursa olsun, susuzluğunuzu gidermek için gelin. “Dryuary” gözlemcileri, bar lideri Kevin Nguyen'in, nar ve acı portakal ile gergin sahte Negroni riff'i de dahil olmak üzere alkolsüz kokteyllerine yönelebilir.
Yemek pişirmeye gelince: Namba ve ekibi iki mutfağı usta terziler gibi elle dikiyor.
Her yemeğin kendi bağlamında ele alındığı hissediliyor. Çoğu durumda Namba, bir Fransız elyafını alır ve bir kritik unsuru diğeriyle değiştirir. Zencefil, kırmızı New York şeridindeki brendi sosunda kesilmiş baharat olarak karabiberlerin yerini alıyor. Sütlü ekmeğin esnek, yumuşak nitelikleri, croque monsieur'u kaplayan Gruyère ve Mornay sosunu hafifletir (yine de kalori açısından dört kişi arasında bile paylaşılacak kadar bomba gibi). Dijon hardalı genellikle kızarmış tavuğa eşlik eden tereyağlı tava soslarını tatlandırır. Namba bunun yerine deniz yosununu kremayla temperliyor; okyanus umamisi, kuşun sadeliğini hem vurgulamak hem de dengelemek için aynı istenen etkiyi sağlıyor.
Bazen gizli derinlikler katan bir unsurun içine kayar – örneğin kekik kokulu tatlı patates rendesindeki miso yağı. Ya da dashi-misket limonu kremasıyla kaplanmış ve köpüklü kestane ve hurma püresiyle tamamlanan şiirsel bir deniz tarağı ve istiridye mantarı tabağı gibi, kendi hayal gücüne güvenir. Tatlar parlak, dünyevi, tatlı ve cevizlidir.
Diğer yemekler, çizgilerin çok az bulanıklaşmasıyla, oldukları gibidir. Warayaki adı verilen ve et veya balıkların yanan saman üzerinde pişirilerek ateşle kokulandırıldığı bir Japon tekniği, myoga ile eşleştirilen, üzerine sudachi serpilen ve fındık-miso sosuyla tamamlanan güzel bir dilimlenmiş palamut başlangıç yemeği verir. Kuru olgunlaştırılmış sığır etinden yapılmış, bir külah dolusu çıtır patates kızartmasıyla servis edilen kalın, Amerikan tarzı bir burger, mükemmel bir avuç dolusu burgerdir.
Arima sansho, oroshi ponzu ve komatsuna yeşillikleri ile adaçayı dolgulu loup de mer.
(Rebecca Peloquin / Times İçin)
Elbette devam eden çalışmalar var. Tsubaki'deki salatalar her zaman şaşırtıcı lezzet katmanlarına sahip olduğundan, Camélia'nın henüz çok fazla duygu uyandırmayan mevsime göre değişen yeşillikler, meyveler, kuruyemişler ve peynirden oluşan birleşiminden daha fazlasını bekliyorum. Parker House'un siyah susamlı cevizli ruloları kuru çıkma eğilimindedir, bu da akşam yemeğine başlamanın talihsiz bir yoludur. İki kişiyi besleyen 70 dolarlık ördek kızartmasına aşık olmaya çalışıyorum. Kişniş-yuzu shichimi ve béarnaise gibi uygun, kulağa hoş gelen şeylerle kaplıdır ve her zaman biraz düz durur. Namba ve ekibinin frekans seviyelerini daha fazla tiz ve uğultu için ayarlayabildiğini biliyorum.
Diyelim ki ağustos ayında, restoran henüz yerleşme aşamasındayken Camélia'ya gittiyseniz, şimdi size Namba'nın hızlı evrimini göstermek için en son yaratımlarından birini masanın üzerinden iteceğim: dashi ile risotto tarzında pişirilmiş koshihikari pirinci , daha sonra uni, toz haline getirilmiş katsuobushi, ıstakoz mercanı, soya sosu ve biraz Galya vuruşu için espelette içeren yabani bir bileşik tereyağı ile yoğunlaştırıldı. Yemek, doğranmış shisodan naneli, limonlu ızgara Monterey Körfezi kalamarıyla kaplanmış olarak geliyor. L'Ami Jean'in ünlü riz au lait'inin paralel bir evrenden chawanmushi olarak sunulduğunu hayal edin.
“Risotto” olarak tanımlanan bir yemeğin rengi bistro çizgilerinin çok dışında mı? Bir şef yüceliğe dokunduğunda etiketlerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu Los Angeles'ta biliyoruz. Daha da iyisi, Kaplan, Namba'nın doku açısından çabalarına uyum sağlamak için, kremsi ve çakmaktaşı parlak, ruh eşi junmai daiginjo'yu camın yanında bekliyor.
Kamelya
1850 Endüstriyel St., Los Angeles, cameliadtla.com
Fiyatlar: Atıştırmalıklar ve çiğ barlar 12-28 dolar, küçük tabaklar 14-28 dolar, daha büyük tabaklar 27-80 dolar, tatlılar 8-16 dolar.
Detaylar: Pazar-Perşembe 17.00-22.00, Cuma-Cumartesi 17.00-22.30. Tam bar. Vale (ve zor cadde) park yeri.
Önerilen yemekler: Dungeness yengeci ve ikuralı Blini; croque-madame; ızgara kalamarlı koshihikari risotto; adaçayı dolması loup de mer; deniz yosunu kremalı sosta koji ile kavrulmuş tavuk; kuru olgunlaştırılmış burger; ve pasta şefi Estevan Silva'nın karamel, incir ve romlu pürini (muhallebi).
(Rebecca Peloquin / Times İçin)